Как защитить дорогую технику от скачков и перепадов напряжения?
Идеальным средством защиты дорогостоящей техники являются стабилизаторы, которые сглаживают перепады напряжения от 130V до 260V. И выдают на выходе чистую синусоиду, 220V с погрешностью 2%. При понижении напряжения на входе менее 130V или повышении более 260V стабилизатор автоматически отключает напряжение.
Наверх

Говорят, что в электрощитках нашего дома нет заземления (дома старой застройки). Что это означает?
В России долгое время в целях экономии применялась система TN-C, в которой нулевой защитный (земля) и нулевой рабочий (ноль) проводники совмещались в одном проводнике. То есть ввод от щитовой до этажных щитков соединялся двумя проводами фаза и ноль. В качестве заземления использовали металлические основания фундамента дома, но ограничивались лишь соединением заземления только с корпусом щитовой и с нулевым рабочим проводником. Сейчас, при капитальном ремонте, заземление отдельным проводом ( нулевым защитным проводником) разводят по этажным электрощиткам. Эта система называется TN-C-S и позволяет в комплексе с УЗО обеспечить европейский уровень безопасности.
Наверх

Как подключить к электросети стиральную машину (и т.п.)?
Также как и любой другой электрический потребитель. Подключение УЗО и протяжка новой линии является желательным, но не обязательным требованием. При подключении стиральной (посудомоечной) машины, необходимо учитывать следующие факторы: Электропотребление данного оборудования в зависимости от модели может достигать 16А, но как правило это 10А, соответственно проводка должна быть сечением не ниже 1,5 кв. мм меди, при условии подключения машинки на отдельно выделенную линию, или 2,5 кв. мм меди, при условии подключения других потребителей. Проводка должна быть защищена автоматом соответствующему кабелю. Желательно иметь заземляющий проводник и УЗО. Использование УЗО с током утечки в 10мА не является обязательным, возможно использование УЗО с током утечки 30мА.
Наверх

Почему при касании многих металлических предметов бьет током?
Не заземлены, и плохая изоляция проводящих частей от корпуса.
Наверх

Можно ли заземляться на трубу отопления или водопровода в квартире?
Ни в коем случае!
Наверх

Разновидности электропитания
Электропитание бывает трехфазным и однофазным. Соответственно каждый тип имеет свое количество проводов. 4 или 5 проводов используют для трехфазного питания.
При 5 проводах
- 3 фазные провода; далее фаза.
- нулевой провод (или рабочий нуль); далее нуль.
- защитная земля (или защитный нуль); далее земля.
При 4 проводах
- 3 фазы
- совмещенный нуль. В последствии он делится на нуль и землю.
Из ПУЭ ЭIII-11-15, металлические части электроустановок 380/220В с глухозаземленным нулевым проводом, которые могут оказаться под напряжением вследствии нарушения изоляции, должны быть заземлены путем соединения с нулевым проводом сети (занулены). В этих электроустановках заземление корпусов электрооборудования без соединения с нулевым проводом сети запрещается.
Наверх

Защитная земля и защитный ноль - это одно и тоже?
Напряжение между любой фазой и нулем - 220В. Напряжение между двумя фазами 380В. Напряжение между нулем и землей должно быть 0В. Но браться за нуль голыми руками не рекомендуется, так как при неблагоприятном раскладе нагрузок по фазам может произойти смещение потенциала нуля.
Земля используется только для защиты. К ней должен подключаться корпус бытового прибора. Имеет специальный знак и провод должен иметь зелено-желтый цвет изоляции. Для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка под болт. В вилке-розетке контакт земли должен соединяться первым, а размыкаться последним, поэтому он в вилке обычно выведен на самую длинную ножку. Нуль где-то обязательно соединен с землей. Точка соединения зависит от приличности сети и может располагаться от трансформаторной будки (называется полная пятипроводная сеть, TNS) до розетки (получается коровник без названия, так делать нельзя но иногда очень хочется, например если ставить новые розетки в старую замурованную проводку).
Обычная ситуация - сеть TNCS, когда разделение совмещенного нуля происходит где-то на щитке (домовом, квартирном на лестнице, квартирном внутреннем). Дальше они уже не соединяются. Требование по разделению - нуль и земля должны приходить под разные болты или клеммы. В настоящее время обычно используется 4 проводная подводка (из-за дешевизны) при подводке к дому, межэтажных шахтах, а коридорных щитках происходит деление совмещенного нуля на нуль и землю.
Иногда еще добавляют естественным заземлением, на конструкции типа свай. Это называется повторным (дополнительное) заземление, потому как на трансформаторе нейтраль заземлена в обязательном порядке, с проверками и нормами. (Для дачи. Повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается но и приветствуется, это дело полезное, но его надо делать хорошо. В частности, если на даче, то надо понимать, что в это повторное заземление сольется половина поселка, а не только один твой домик.)
В квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. Еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.
Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Зануление - соединение (чего-либо) с нулем. Заземление - с заземляющим устройством. Заземление без зануления запрещено.
Наверх

Однофазная проводка. 3 и 2-проводное питание.
3-х проводая состоит из фазы, нуля и земли.
До недавнего времени такая проводка использовалась в домах с электроплитами и только для самих электроплит. Сейчас в новых домах используется только такая проводка.
2-х проводная состоит из фазы и нуля. Реально такое подключение можно использовать только для маломощных приборов в пластмассовом (изолированном) корпусе и не особо опасных помещениях (не в ванной). (Если точнее, то приборы с так называемой двойной изоляцией. Корпус необязательно пластиковый, но должен быть знак двойной изоляции, квадрат в квадрате.)
Наверх

Защита от поражения электрическим током
Защита от электрического тока осуществляется с помощью:
- заземление
- УЗО
- выравнивание потенциала
- двойная изоляция
- разделение сетей
- низковольтное питание

Наверх

Выравнивание потенциала
Идея в том, что если на трубе что-то появилось (сосед "заземлился" на эту трубу), то ток пойдет по пути труба - ... - ты - ... - земля, в результате ты - труп. Выравнивание же потенциала (соединение всех попавших под руки железок до которых можно достать проводом - но без соединения их с чем-либо еще!) позволяет от такой опасности избавиться.
Наверх

Мощность и ток
Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А), соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220(В).
Типовые токи и мощности:
6А = 1.3 кВт
10А = 2.2 кВт
16А = 3.5 кВт
25А = 5.5 кВт
32А = 7 кВт
40А = 8.8 кВт
Наверх

Типовые розетки
Можно прочитать на внутренности розетки. Должно быть напряжение (250В) и ток.
- импортная евророзетка (с землей) - 16А
- наша евророзетка 10А, 16А
- обычная наша розетка 6А.
Лучше не использовать наши розетки на мощных приборах. Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще - 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного. Обязательно ставьте розетки в подрозетники. Стоят мало около 5 руб. Размеры подрозеточников в основном одинаковые, но есть исключение - Legrand. Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра.
Наверх

Провод и кабель
В квартирах используются провод сечением:
- 1.5 кв. мм медный провод = 16А, алюминивый провод = 10А
- 2.5 кв. мм медный провод = 25А, алюминивый провод = 16А
- 4 кв. мм медный провод = 32А, алюминивый провод = 25А
- 6 кв. мм медный провод = 40А, алюминивый провод = 32А
Наверх

Медь лучше алюминия:
- из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.
- медь более сопротивляема всяким изгибам.
- медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.
Наверх

Соединять алюминивый и медный провода скруткой нельзя (алюминий-алюминий и медь-медь можно). Только через клемники.
Если несколько проводов собраны вместе, то это кабель (хотя встречается и не пойми что). Кабель удобнее в прокладке и имеет двойную изоляцию. Также стоит отметить, что уже проложенные провода (кабели) составляют значительную ценность из всей электрической схемы квартиры, так как их замена при обрыве от перегрева стоит много денег.
Бывают монолит-одножильный-жесткий и многожильный-гибкий. Наиболее используемые марки кабелей и проводов, место их использование:
Одиночные провода (А в чем их прелесть?)- ПВ1 (жесткий),ПВ3 (гибкий).
Разводочный кабель (Чем отличается с магистральным по применению?) -ПУНП, ПБПП.
Магистральный кабель (жесткие многопроводные разводки)- ВВГ, NYM (есть импортный и наш, который делают на севкабеле в Питере. Некоторые марки даже дешевле соответствующего ВВГ получаются.)
Гибкий кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) - ПВС.
Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) - КГ.
Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ (бывает что-то типа до 35 жил, обычно 10-20).
Наверх

Взаимоотношение розетки и провода с автоматом группы
Как уже сказано, автомат защищает всех от перегрузки. Поэтому закон следующий - ток автомата должен быть меньше или равен и тока провода, и тока розетка. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители. Наоборот, автомат защищает их.
Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)
Наверх

Бытовые приборы
Данные на приборы написаны в их паспортах. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):
- Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 - 2.5 кВт, СВЧ 2.5 - 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 - 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.
- Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 - 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.
- Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 - 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ
Иногда бытовые приборы имеют внутренний предохранитель, как правило это бытовая электроника. Согласно ему используется соответствующая вилка и кабель между вилкой и прибором. Так что можно считать, что они защищают себя от перегрузки.
Наверх

Освещение
Аналогично предыдущему пункту, но в место розеток - выключатели, а импортные в основном на 10А, и нет предохранителей в люстрах. Часто внутренние провода имеют небольшое сечение. Поэтому если люстра с проводом 0.75 кв. мм, то автомат выше 6А ставить нельзя какая бы ни была мощность. А отсюда может получиться несколько групп на освещение. Вывод проверяйте провода люстры и при необходимости меняйте. Будьте внимательны и не соединяйте приходящих алюминиевых проводов и медных внутренних проводов люстр (обычно так). Только через клемник. Есть специальные клемники WAGO для люстр. Также выключатель должен разрывать фазу, а не нуль.
Наверх

Одновременное подключение нескольких розеток
В реальной схеме на один автомат параллельно подключается несколько розеток, которые могут использоваться все одновременно или частично. При этом используется три способа соединения

  • кабель с автомата приходит на распределительную коробку (это специальная коробка размером с розетку, где коммутируются провода), располагающуюся в "центре" розеток. Далее отдельным кабелем к каждой розетке.
    Коммутируются провода могут при помощи:
  • скрутки с последующей пайки (как пояльником, так и газовой горелкой) с последующей изоляцией (только медные)
  • клемника WAGO (позволяют соединять медные и алюминивые провода) (должны быть совместимы по току и диаметру проводов)
  • обычного клемника с винтами (позволяют соединять медные и алюминивые провода) (должны быть совместимы по току и диаметру проводов)
  • простой скруткой (менее предпочтительный вариант). Могут быть использованы наконечники. По виду что-то типа колпачка, а внутри пружинка для придавливания скрутки и какая-то дрянь типа вазелина против окисления. Также существуют обжимные соединители, скручиваешь, засовываешь и зажимаешь кримпером намертво.
  • кабель с автомата приходит на ближнюю розетку. От этой розетки к следующей. Коммутация происходит на скобе клеммы (под винт) или имеется две дырки вход и выход (под клемники). Это называется шлейфовым соединение. При нормальной электрической схеме количество коммутаций проводов до автомата не должно быть большим. Так как понижается надежность. Неплохая цифра - это не более 3 соединений. Лучше 0, но это не реально, так как к каждой розетки необходимо тащить свой провод от распред. коробки.
  • комбинация обоих методов.


Наверх

Примеры организации электропроводки:
- Посудомоечная машина (2кВт) (стиральная машина) отдельный автомат 16А, кабель 1.5 кв.мм, импортная розетка на 16А
- Остальные приборы - автомат 10А, кабель 1.5 кв.мм, импортные розетки на 16А. Если приборов много, то добавить еще одну ветку автомат 10А, кабель 1.5 кв.мм, импортные розетки на 16А
- Если хотите выключать ток уходя из квартиры (уменьшает вероятность пожара от КЗ), то необходимо оставлять включенным холодильник. Для этого отдельный автомат 10А, кабель 1.5 кв.мм, импортная розетка на 16А для холодильника.
- Ванная - стиральная машина (2.5кВт) - отдельный автомат 16А, кабель 1.5 кв.мм, импортная розетка на 16А, УЗО 10мА
- Кухня - это сосредоточение множества бытовых приборов. Подсчитайте необходимое количество розеток считая свои приборы и как они используются - постоянно включены (например, СВЧ) или нет. Отсюда мощность в момент и возможно вам придется разбить на 2 группы и вести 2 кабеля до кухни.
- Комнаты, коридор - отсутвуют мощные приборы. Поэтому автомат 16А, кабеля 1.5 кв.мм, розетки 16А.
- Неплохо иметь один автомат на одну комнату. Во-первых, будет отдельный рукав до комнаты через который можно будет протащить кабель в случае обрыва (локализация строительных работ). Во-вторых, понятная, а отсюда безопасная, схема отключения, если что-нибудь надо сделать с розеткой.
- Если нужна еще одна розетка для маломощных приборов, то можно не тащить отдельный кабель, а сделать отвод с кабеля. Например - с автоматом 16 А и поставить автомат 10А и 10 мА УЗО. Автоматов и УЗО удобные для установки не в щитке нет. Но есть щитки на 1-3 автомата.
Наверх

Щиток. Счетчик.
Обычно щиток ставиться в коридоре, тогда хорошо поставить щиток с автоматами и УЗО на каждую линию внутри квартиры. (Вы выключите, а любимый сосед включит.) Тогда счетчик, общий автомат и общее УЗО остается в коридоре. Для внутриквартирного щитка нужно использовать "динреечные" щиток со стандартными европейскими автоматами (по габаритам около 2 см, ширина на 35 мм, крепятся на железную рейку). Щитки имеют разное количество посадочных мест для автоматов и УЗО. Покупайте щиток с запасом. Щиток стоит 30$. (Автоматы 3-5$. УЗО > 30$.)
Рекомендуется проверить счетчик, если он наш, так как они часто имеют большую погрешность. (Если счетчик не поверен то его энергосбыт не примет. Хоть наш хоть нет. Проверять проверяет, а потом расхождение на 10-15%.) Рекомендуемый кабель от лестничного щитка к внутриквартирному щитку 5 * 6 кв. мм (хуже 5 * 4 кв.мм).
Наверх

Разводка по квартире.
Лучше всего протащить кабель от автомата до распределительной коробки (или первой розетки) в комнате в отдельной трубе (рукаве). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (негофрированные). Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше ~ 25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и негерметические. Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель.

От щитка можно использовать более толстый (магистральный) кабель, если кабель приходит с начала в распределительную коробку, а не сразу на розетку. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм - до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм. Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку за которую цепляешь проводами кабеля. Если совсем труба дело, то попробуй "умаслить" это дело. В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть). Если проводов в одной трубе много, то допустимый ток немного снижается.

Трубы под стяжку и других мест прокладки различаются. В принципе некоторые не используют трубы, но тогда хотя бы используйте кабель в двойной изоляции. Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко в последствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами. При штроблении полов надо быть очень аккуратным, так как можно повредить проводку освещения соседей снизу. Можно использовать прибор для поиска проводки.

Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором с штробалкой - таким зубилом корытцем). Но дорог он! А так - просто перфоратором. При полном ломании стяжки обычно кабели в рукаве удается не нарушать.

Обязательно оставить для себя план разводки. Если штробишь стены, то делать все только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Если многожильный провод, то надо использовать наконечники.

Не делать разводку под ванной, туалетом. Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода. Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек.
Наверх

Помогает ли УЗО, от скачков и перепадов напряжения в электросети?
Качественные УЗО не должны срабатывать от скачков и перепадов напряжения. Главная задача УЗО - это защита человека от поражения электрическим током и защита электропроводки от возгорания. Только в этих случаях УЗО отключает напряжение. Все остальные срабатывания являются ложными. Чтобы исключить ложные срабатывания УЗО, необходимо выполнить предустановочную диагностику.
Наверх

УЗО (Устройство защитного отключения)
По простому - это специальный прибор, который сравнивает проходящий ток по фазе и ток по нулю. Если разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то оно срабатывает и отключает и фазу, и рабочий ноль. В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем. и имеет четыре провода. Отмечу УЗО может сработать и при выключенном автомате, если по нулю потек ток. Например, включен другой потребитель, при замыкании нулей в другой ветви УЗО отшибает. Ток от этой лампочки начинает делиться между штатной цепью и через замыкание, нуль, хватает чтоб УЗО сработало. При наличии УЗО человека обычно не успевает поразить электрическим током. Используются УЗО
- 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещения
- 30 мА - защита человека от прямого прикосновения.
- 300 мА - человека не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное.

В квартире рекомендуется использовать УЗО в 2 уровня. Первый уровень - это УЗО на 300 мА на входе всей квартиры. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус). На втором уровне ставится по УЗО на автомат группы потребления. Эти УЗО защищают от локальных проблем (растаявший холодильник, пальцы в розетке). Обычно используют 30мА, но в ванной - 10 мА. Мощность (ток) УЗО берется одинаковой с мощностью автомата.

Как уже было сказано, УЗО срабатывает от утечки тока. Утечка может быть и фазы, и нуля. Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением приборов по одному. Если причина в нуле, то это найти тяжелее. Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем. Можно проверить порог срабатывания, подбирая ток утечки с помощью резисторов, но это для специалистов. Стоит УЗО > 30$. (При правильных схемах обеспечить каждому автомату УЗО - не дешевое удовольствие, поэтому при нехватке денег поставьте хотя бы щиток с запасом, общее УЗО и для ванной. Потом дополните.)
Наверх

Автоматы
Каждый автомат рассчитан на какой-то ток. Этим он защищает цепь (группу) от перегрузки. Если протекает более большой ток (перегрузка по току) или короткое замыкание (КЗ), то срабатывает тепловое реле и обесточивает фазу. При перегрузке тепловое реле автомата (с указанной на автомате уставкой по току, типа 10А или 16А) нагревается и срабатывает. Время срабатывания зависит от перегрузки и может достигать нескольких минут. Если КЗ, то срабатывает быстрое электромагнитное отключение, но уставка электромагнитного отключения обычно в десять раз больше, а срабатывание за доли секунды. Ставится автомат на фазу. Это основная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А. Ток написан на панели автомата. Цена автомата 3-5$. Реально существует на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. В нормальном дин габарите - до 63А, выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.
Наверх

Выбор тока автомата группы
Производится исходя из тока подключаемых бытовых приборов.
Общие рекомендации: выбор автомата производится прежде всего по защищаемой цепи. Это - розетка и провод до нее и провода, выключатель и провода в люстре в освещении. Главная величина - самый тонкий провод после автомата, например, если в группе есть какой-нибудь люстра с проводочками 0.75 мм2, то автомат выше 6А ставить нельзя какая бы ни была мощность. Если есть розетка, то выше 16А - нельзя. Также требование не сильно завышать уставку автомата по сравнению с приборами, если некий прибор имеет номинал 16А, то скорее всего провода у него там где-то на столько и рассчитаны, даже если нет розеток и тп, то от автомата в 63А никакого толку не будет, прибор сгорит раньше.
- Кухня - электроплита (10кВт) - отдельный автомат 32А, кабель 5 жил (для последующего трехфазного подключения) по 4кв.мм (можно 5*2.5 с параллеливанием фазы и нуля, хуже 3*4), специальная розетка 32А. В продаже есть крутые, толстые, черные, но дешевые - это наши розетки. Есть импортные (ABB) не меньше по размерам за 20$. Есть плоский у Легранда и вроде не очень. Можно использовать Леграндовский, Ваговский (или аналогичный) плоский клемник с крышкой (80*80*5 мм) 40А/250В, но при этом теряешь оперативность выключения (не забудь отставить достаточную длину кабеля). Это не так важно, так как не так часто используешь розетку электроплиты и можешь выключить автомат. Если что-то случится все равно бежать и выключать автомат.
Наверх

Какая персональная ответственность работников за нарушения в работе электроустановок?
Персональную ответственность несут: работники, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ электроустановки - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; работники, ПРОВОДЯЩИЕ РЕМОНТ оборудования - за нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта; РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНЕРГОСЛУЖБ -за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. Ответственность работников за нарушения в работе электроустановок должна быть конкретизирована в должностных инструкциях.
Наверх

Кто может являться ответственным за электрохозяйство и каковы его обязанности?
Может являться работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.
Наверх

Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство?
Должен иметь группу V- в электроустановках выше 1000В, группу IV - в электроустановках до 1000В.
Наверх

Документы необходимые для согласований
Для законного пользования электроэнергией в Санкт-Петербурге необходимо заключить договор электроснабжения с ЗАО "Петроэлектросбыт". Для заключения данного договора необходимо представить ряд необходимых документов и справок.
Наверх

При условии, что мощность не добавляется
Наверх

При условии добавления мощности
Для получения справки на подтверждение существующей мощности, а также получение дополнительной мощности, выданной ОАО "Ленэнерго. Кабельная сеть"

  1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости
  2. Свидетельство ИНН
  3. Паспорт (физическое лицо), учредительные документы (юридическое лицо)
  4. Акт разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответсвенности с однолинейной электрической схемой
  5. Акт приемки выполнения технических условий с ЖЭС с указанием существующей м дополнительной мощности
  6. Акт согласования выделения дополнительной мощности, выданный ОАО "Ленэнерго"
  7. Заключение ОАО "Ленэнерго" на выделение дополнительной мощности
  8. Заявление установленного образца

Для акта допуска в эксплуатацию электроустановок (акт соответствия электроустановок), выданный ГУ "Балтгосэнергонадзор"
  1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости
  2. Свидетельство ИНН
  3. Паспорт (физическое лицо), учредительные документы (юридическое лицо)
  4. Акт разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответсвенности с однолинейной электрической схемой
  5. Однолинейная электрическая схема
  6. Справка на мощность, выданная ОАО "Ленэнерго. Кабельная сеть"
  7. Разрешение пожарной службы отряда милиции о возможности деятельности на объекте недвижимости
  8. Заключение о проведении испытаний электроустановок (пусконаладочных работ), выполненные аттестованной организацией
  9. Заявление-обязательство ответственного за электрохозяйство на объекте недвижимости
  10. Сертификаты и лицензии
  11. Заявление установленного образца

Для договора электроснабжения
  1. Технические условия от ЗАО "Петроэлектросбыт"
  2. Справка о выполнении технических условий от ЗАО "Петроэлектросбыт"
  3. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости
  4. Свидетельство ИНН
  5. Паспорт (физическое лицо), учредительные документы (юридическое лицо)
  6. Акт разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответсвенности с однолинейной электрической схемой
  7. Однолинейная электрическая схема
  8. Справка на мощность, выданная ОАО "Ленэнерго. Кабельная сеть"
  9. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию, выданный ГУ "Балтгосэнергонадзор"
  10. Заключение о проведении испытаний электроустановок (пусконаладочных работ), выполненные аттестованной организацией
  11. Заявление-обязательство ответственного за электрохозяйство на объекте недвижимости
  12. Схема электроснабжения с расчетным узлом учета электроэнергии и указанием точки подключения на объекте недвижимости
  13. Расчет электрических нагрузок с указанием месячного и годового расходов электроэнергии на объекте недвижимости
  14. Планы размещения оборудования (розеточной сети и сети освещения) на объекте недвижимости
  15. Сертификаты и лицензии
  16. Заявление установленного образца

Наверх

Правда о договоре электроснабжения
Основным и завершающим документом в согласовательной документации по узакониванию отношений с ОАО "Ленэнерго" является ДОГОВОР ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ДОГОВОР ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ), после чего абонент сможет производить оплату за электроэнергию в соответствии с показаниями счетчика и электроприборов электроустановкок на объекте недвижимости. К сожалению, изменить условия такого договора после его подписания сторонами практически невозможно. На что необходимо обратить должное внимание?

Содержание договоров, заключаемых с монополистами, может существенно варьироваться в зависимости от профиля Вашего предприятия (производство, торговля, офис и т.д.), а также от ряда иных факторов - местоположения объекта недвижимости, состояния коммуникационных систем и т.д. При подписании договора электроснабжения с ЗАО "Петроэлектросбыт", дочерним предприятием ОАО "Ленэнерго", большинство фирм стремятся внести в него те или иные изменения, хотя на практике это практически невозможно. В соответствии с предметом договора электроснабжения, ЗАО "Петроэлектросбыт" обязуется подавать абоненту электроэнергию на определенную договором мощность, а абонент - оплачивать ее, соблюдая режим потребления и обеспечивая безопасность эксплуатации и исправность электрооборудования, внутренней проводки, подводящих сетей. Последний пункт очень важен, поскольку в случае возникновения неприятностей (скажем, короткого замыкания, в результате которого без света останутся несколько жилых домов) все издержки придется оплачивать абоненту, согласно договору электроснабжения. Важный раздел договора - права и обязанности сторон. ЗАО "Петроэлектросбыт" имеет минимум обязанностей (подавать электроэнергию, производить изменение предельных величин подачи с указанием сроков, в течении которых это возможно, поддерживать показатели качества подаваемой энергии). Но зато монополист имеет право ограничивать подачу электричества при нарушениях, самовольных подключениях, превышениях лимита и т.д. Кроме того, могут производиться плановые отключения при проведении профилактических работ (обычно не чаще двух раз в квартал на 12 часов). Бороться с таким положением дел бессмысленно, даже если в результате подобной "профилактики" фирма потеряет несколько заказов. С другой стороны, в договоре электроснабжения с ЗАО "Петроэлектросбыт" всегда указывается, что о предстоящем отключении электричества абонент должен быть уведомлен не позднее, чем за 10 дней. Реально данные сроки могут нарушаться, что ведет порой к срыву достаточно крупных заказов организации абонета. В подобной ситуации, конечно, можно попытаться получить неустойку, но для этого придется доказать, что отключение электроэнергии было плановым (профилактическим), а не аварийным. Споры же с монополистом, как правило, решаются не в пользу заказчика услуг. Ленэнерго не составит труда доказать, что отсутствие электричества было вызвано необходимостью проведения срочных "ремонтно-восстановительных работ", при которых уведомление абонента может происходить "накануне". Кроме того, согласно договору при возникновении аварийного дефицита электроэнергии монополист имеет право производить ограничение, а также отключение электричества "в установленном порядке". Никакие сроки в данном случае не указываются. Поэтому предварительного уведомления обычно не бывает - абонент может рассчитывать лишь на последующее сообщение о причинах подобных накладок. В принципе, при заключении договора можно попросить, чтобы в него внесли строку об обязанности ЗАО "Петроэлектросбыт" производить в таких случаях уведомление абонента по телефону. Но, как показывает практика, добиться такой поправки чрезвычайно сложно. Договор электроснабжения содержит ряд обязанностей заказчика коммунальных услуг, при невыполнении которых к виновнику применяются штрафные санкции. Например, абонент имеет право использовать электроэнергию на отопление и горячее водоснабжение лишь при условии письменного уведомления энергоснабжающей организации. И установка бойлера или отопительного прибора без согласования с ЗАО "Петроэлектросбыт" грозит потребителю лишними расходами. Кроме того, каждому абоненту электрического монополиста придется позаботиться об обеспечении сохранности пломб, проведении профилактических проверок и ремонта электроустановок (если подстанция находится в зоне предприятия) и т.д. При этом практически любое нарушение может стать причиной расторжения договора в одностороннем порядке. Стоит обратить внимание на то, что договорах с Ленэнерго обычно указываются две цены: размер платы за потребление электричества в соответствии указанной нормой (выделяемой мощностью) и стоимость электроэнергии при превышении лимита. Последняя существенно выше нормированных выплат. Иногда плата за энергию, израсходованную абонентом сверх предусмотренных величин, может взиматься в пятикратном (!) размере. В договоре электроснабжения также прописан порядок прекращения подачи электроэнергии при задолженности, существенных нарушениях и т.п. Неустойка при этом выплачивается в пятикратном размере установленного тарифа. Причем повышенная ставка исчисляется за весь период, когда имело место нарушение, а он может быть довольно длительным.
Наверх